Як продовжити життя старого дерева – все про омолоджувальну обрізку і перещеплення
Буває дачникам дістається старий і занедбаний сад, який майже не родить. Навіть посадивши молоді деревця відразу ж, перші кілька років ви будете без врожаю фруктів. Але цю ситуацію можна виправити, провівши омолодження саду.
Звичайно, на десятиліття цього не вистачить і через 3-5 років плодові та ягідні дерева в вашому саду все одно прийдуть у занепад. Однак за цей час піднімуться і вступлять в плодоношення молоді саджанці, так що без вітамінів ви не залишитеся. Та й начеренкувати та прищепити улюблені за ці роки сорти ви зможете неодноразово.
Відновлення старих дерев
Більшість сучасних садівників ставиться до своїх зелених підопічним відповідально і вчасно доглядає за садом, не допускаючи плачевного стану дерев. Однак буває і таке, що на тільки що купленій ділянці вже є плодовий сад, причому знаходиться він не в кращому стані. Тоді й доводиться освоювати навички омолодження дерев.
Починати завжди варто з приведення саду в порядок і мінімальних санітарних обробок. Незалежно від пори року, видаліть кореневу поросль, просапайте, прорихліть і замульчуйте пристовбурні круги, очистіть стовбури й гілки від моху та лишайників, проведіть сезонну підгодівлю й обробку від шкідників і хвороб. Як правило, у дерев в старому саду чимало проблем, і саме це може бути причиною спаду плодоношення.
Якщо проведені в перший же рік заходи не допомогли, приступайте до більш радикальних дій.
Омолоджувальна обрізка саду
Перш ніж приступити до омолоджувальної обрізки, переконайтеся, що вибрані дерева життєздатні. Якщо їх стовбури висохли, згнили, покриті ранами або дуплами, кора облазить, а коріння здебільшого засохло, не варто витрачати час на роботи – простіше викорчувати дерево відразу. Якщо ж коренева система і стовбур цілі й сильні, можна спробувати реабілітувати крону.
Дерева заввишки понад 5 м, чий вік перевищує 15 років, не варто повністю обрізати відразу – вони не перенесуть такого стресу. Краще розділити роботи на 2-3 сезони й виконувати їх поступово, відстежуючи стан дерева.
Виконувати всі роботи краще в той час, коли сокорух загальмовано або зупинено, тобто ранньою весною чи пізньою осінню, після листопаду. Зима і літо категорично не підходять для обрізки, оскільки в мороз деревина крихка, а влітку серед листя буде незрозуміло, що саме видаляти. Крім того, під час сокоруху дерево довго “плаче” в місцях великих зрізів, а в сік можуть потрапити патогенні бактерії й грибки.
Нині практикуються три основні способи обрізки дорослих плодових дерев. Вибрати з них ви можете на свій розсуд, однак найбільш раціональним є перший.
Поступова омолоджувальна обрізка
Поступова обрізка розтягується на три роки й може проводитися як навесні, так і восени, проте точно в безлистий період. У перший рік обрізка швидше має санітарний характер – видаляють сухі, хворі та уражені лишайником гілки й дзиґи, розкривають крону, видаляючи верхню частину центрального провідника. На другий рік дереву вирізують кілька скелетних неплодоносних гілок і все згущене, переплетення. На третій – решту скелетних гілок вкорочують на третину, стимулюючи цвітіння.
Половинна омолоджувальна обрізка
Якщо 3-х років у вас в запасі немає, а дерево все ж шкода, можете за два сезони видалити все зайве, але будьте готові при цьому вислухати чимало запитань і коментарів від сусідів.
У перший рік укоротіть південну частину крони до висоти 3 м і ширини 2 м, а через рік повторіть ті ж самі дії, але вже з північною частиною. При цьому залиште в кроні найсильніші дзиґи, розташовані на відстані 70 см один від одного, і не забудьте якісно обробити місця зрізів.
Кардинальна омолоджувальна обрізка
Таким обрізанням можна займатися тільки навесні, щоб в ході сезону дерево могло набратися сил, однак навіть при цьому є ймовірність, що воно загине.
Обрізати верхівку на висоті 3-4 м, а потім укоротіть всі гілки так, щоб крона поступово розширювалася донизу. Видаліть з неї всі хворі, сухі гілки та ті, що ростуть вглиб крони або труться об інші.
Незалежно від того, який спосіб обрізки дерева ви виберете, дотримуйтесь наступних правил:
- спершу вирізуйте великі гілки;
- видаліть дзиґи, залишивши не більше ніж 10 штук на все дерево;
- ображати на кільце все сухі, хворі, переплетені гілки, а також ті, що ростуть вглиб крони;
- зріжте центральний стовбур на висоті не більше 3,5 м, щоб сонячне світло потрапляло в центр крони;
- відразу ж обробляйте зрізи садовим варом або його аналогом, не залишаючи цю роботу на потім;
- за один раз зрізайте не більше третини всіх гілок з дерева – втрати 50% крони воно може не перенести.
Перещеплення саду
Перещепити крону дерева новим сортом (або сортами) можна протягом усього його життя, однак дерева старше 30 років погано переносять цю процедуру. Суть її зводиться до того, що ви замінюєте плодоносну частину дерева на цікавіший сорт, зберігаючи при цьому кореневу систему та іноді центральний провідник. Існує кілька варіантів щеплення і перещеплення старого дерева, кожен з яких підходить для свого випадку.
Всі щеплення в цьому випадку здійснюються під час активного сокоруху (в ідеалі з другої половини травня).
Щеплення на старе дерево зі здоровою кореневою шийкою
Якщо ваше дерево володіє сухим або гнилим стволом, покрилося дуплами, тріщинами, втрачає кору і гілки, але при цьому його нижня частина ще виглядає живою і соковитою, можна поступити наступним чином. Спиляйте дерево на рівні трохи вище кореневої шийки (25 см від землі), видаліть кореневу поросль і заздалегідь заготовленими живцями здійсніть щеплення за кору прямо в отриманий пень. Залежно від діаметра зрізу вставте за кору 2-4 держаки, обробіть зріз і місця стиків садовою замазкою.
Надалі залиште 1-2 найбільших відростків і формуйте з них нове дерево на старій підщепі.
Щеплення на старе дерево зі здоровою кореневою порослю
Якщо основний стовбур дерева повністю прийшов в непридатність, а коренева поросль навколо виглядає здоровою, можна зробити щеплення прямо в неї. При цьому важливо вибирати ту поросль, яка найбільш якісно і глибоко прикріплена до кореневої системи (на глибині не менше 10 см), щоб надалі застерегти її від відламування. Здійсніть щеплення в розщепі, за кору, в залежності від товщини підщепи та прищепи, а надалі формуйте деревце, як звичайне.
Щеплення на старе дерево зі здоровою кореневою системою
На поверхні від плодового дерева не залишилося й сліду, а коріння при спробі викорчовування виглядають живими й сучаться? Тоді можна спробувати здійснити щеплення прямо в кореневу систему.
Для цього коріння відкопують на глибину 15 см і прищеплюють до них держак методом за кору. Після цього місця стику обмотують тканиною або шпагатом, замазують садовим варом і засипають землею так, щоб і частина прищепи була прихована. Через місяць пов’язку на місці щеплення послаблюють, а до кінця сезону зовсім знімають. В той самий час можна відокремити утворене деревце від материнської кореневої системи (якщо воно вже дало свої корінці) або залишити як є.
Повне перещеплення старого плодового дерева
Якщо омолоджувальна обрізка дерева дала результати, і воно знову стало плодоносити, але якість врожаю вас не радує, можна змінити й сорт, який у вас росте.
Перещеплення держаком роблять навесні (від початку сокоруху до середини травня), дотримуючись таких правил:
- виріжте всі скелетні гілки з крони (зайві на кільце, залишені для щеплення на пеньок, але так, щоб діаметр зрізу був не більше 4 см);
- верхні гілки зрізайте ближче до стовбура, нижні далі від нього, так, щоб крона до щеплення за формою нагадувала “ялинку”;
- здійснюйте повне перещеплення не за 1 раз, а за 2 роки, причому починаючи з верхніх гілок;
- в зрізи діаметром понад 3 см прищеплюйте відразу 2 держаки;
- використовуйте наступні методи щеплення: за кору з сідлом, вприклад, поліпшене копулірування ;
- в наступні роки сформуйте з дерева невисокий штамб і не давайте йому виростати більше, ніж на 3 м у висоту і ширину.
Заміщення посадок в саду
Як би ви не старалися відновити сад, пам’ятайте, що дерева не вічні, і їм потрібна молода зміна. Приступайте до висадки молодих рослин в старому саду практично відразу, особливо якщо більша частина дерев в ньому вже не піддається реабілітації й виглядає погано. Сміливо ущільнюйте посадки – на перших порах дерева не будуть заважати один одному, особливо якщо ви внесете в посадкову яму всі необхідні добрива, і не будете пропускати поливи.
Не саджайте нове дерево на те місце, де недавно викорчували старе. Є висока ймовірність, що дерево загинуло не від старості, а від хвороби, і її збудники збереглися в ґрунті. Так ви піддасте ризику молоді саджанці.
Для того, щоб не згущати посадки, залишайте між деревами від 3 до 6 м (в залежності від розмірів крони в дорослому стані). Затемненість і погана провітрюваність призводять до зниження врожайності й ризику численних захворювань, тому краще посадити менше дерев, або вибирати саджанці на низькорослій і середньорослій підщепі або колоноподібні сорти.
До речі, про сорти. Як би вам не подобалися перевірені часом варіанти, які були ще в саду вашої бабусі, придивіться до нових. Сучасні плодові дерева не тільки мають різноманітні на смак, колір і аромат плоди, але ще і стійкі до багатьох хвороб, які є згубними для старих сортів. Наприклад, яблуні китайка Довго, китайка Аркадова, Ред фрі, Боровинка червона, Кооп-10, Штрейфлінг лежкий, Чистотіл, Імрус, Апорт криваво-червоний і груші Москвичка, Космічна, Серпнева роса, Червонобока стійкі до парші.
Пам’ятайте, що не дивлячись на всі зусилля, подарувати саду “другу молодість” можна ненадовго, максимум, на 5-6 років. Після вам все одно доведеться висаджувати нові дерева і видаляти старі.
